Ved støbning af blink afhænger overfladerne af mange ting, og det kan være en større videnskab, at få tingene til at blive vellykket.
Jeg har støbt blink i snart 60 år, rigtig mange, lavet et utal af forme, og har fagligt haft den fordel, at jeg som værktøjsmager, har en proffesonel indgang til støbeteknikken, trods det, er der stadig nogle blink, som bliver kasseret, grundet dårlig overflade.
Varmekilden er vigtig, da man skal være sikker på, at støbemassen har den rigtige temperatur, så det kan løbe ud i formen.
Støbematerialernes legering, er afgørende for om temperaturen bliver rigtig.
Støber man med skrot, er det vigtigt at skumme urenheder, altså helt frisk overflade hinde, når materialet skal hældes i formen.
Jeg mener så, at bruger man flere typer støbematerialer, og blander dem, så er det vigtigt, at veje de forskellige materialer, ellers bliver legeringerne ikke ens, så jeg vejer hver sektion, normalt 500g. eller 1000g, afhængig af hvad støbepotte, jeg bruger.
Jeg bruger udelukkende el til opvarmning, ikke gas, og mine varmekilder kan styres ned til + 10 grader, så jeg kan nøje styre, den helt rigtige temperatur til en given legering.
Jeg har en termometer, der kan tåle op til 1500 grader, så jeg har normalt målt mine temeperaturer, så jeg kan have indstillingerne på varmekilden, så kan jeg ramme støbetemperaturen ret nøjagtig.
Nu er formenes beskaffen ikke uvigtig, og støber man i gips forme, må man regne med, at der er flere svipsere, end ved siliconeforme.
Jeg bruger både gips og silicone, men silicone er absolut det formmateriale, som giver bedste overflader, og er nemmest, at arbejde med.
Smøring af formene er en vigtig del, til alle typer form materialer. I rigtig mange år var sodning, med et stearinlys absolut det foretrukne slipmiddel, men jeg har i de sidste 10 år brugt talkum til smøring af mine forme, og det har givet en noget lettere arbejdsgang, end sodning. Dog kræver talkummet, at man smøre efter ca. 5 støbte emner, men det er meget lettere, at smøre med talkum, mest fordi pulveret, blot skal stryges over formenhulrummet med en finger, og rest pulveret ,skal bare retur. Jeg bruger en lille foliebakke, så kan talkummet genbruges.
Jeg bruger Matas talkum, den med blåt låg!
En teknisk ting, er at lave sit indløb i blinkets ryg, det gør, at man kan bevarer emnets fulde kontur, og samtidig lave masser af udluftnings riller, i rygsiden af emnet, det gør at materialet flyder ud i formhulrummet, uden luft modstand, og det giver normalt flotte emner, hvor kun kanterne skal have et strøg med en fil, for at være klar til boring, eller andet!
Hvis man har problemet med ens overflader, så kan tilsætning af ca. 10% ren tin (91% kan gøre det) være med til at nedsætte dårlige overflader!
Gennemløbere har sin helt egen hisitorie med hensyn til overflade - teknik, det må vi tage en anden gang, det er en længere historie
Håber ovenstående giver lidt mening, om ikke andet, så læs Remi Garders Silikonebogen, det er støbernes bibel!
Bleigussform er et godt sted at handle, hurtig forsendelse,
og reel behandling, jeg handler alt mit støbetilbehør her, også aluminiums forme!
Angående gips, så laver jeg kun forme i gips, hvis jeg har
noget nyt i støbeskeen, det vil sige, at jeg laver grundmodellerne i gips
forme, og tilpasser / tester emnerne, hvorpå de kommer over i Silicone forme,
hvis det er noget, som er blivende.
Skal man bare lige have en 5 – 10 stk. til æsken, så kan
gips sagtens bruges, men skal man have flere støbninger, så er tandlæge gips,
såkaldt pinkgips bedre, men så er man ovre i priser, der taler for at bruge
Siliconen, i stedet.
Den røde Silicone, er den Silicone, der kan tåle højeste
temperaturer, men generelt er den røde udgave en Silicone, der sviner meget,
sørg for at have engangs handsker i brug, lad ikke Siliconen komme på huden!
Man kan købe silikone rtv 835 på modelskibets hjemmeside. Det er dyrt og det sviner,så husk handsker.
Et lille sidespring : Jeg har med held brugt Ureol ,det hedder vist også tokomponent polyurethan ,i mine silikonestøbeforme. Emnet størkner på 5 minutter,er nemt at slibe i og male på. Til gennemløber kan man bruge plastrør eller metalrør alt efter hvilken vægt man vil have, da der ikke udvikles varme. Jeg har brugt jernpulver i bunden af formen for at give yderligere vægt,og dernæst påfyldt ureolen . Man behøver ikke slipmiddel.
Ureol - tokomponent polyurethan, er i dag et større område, da der er mange slags / typer. Jeg kender det fra min tidligere hverdag, som værktøjsmager, men her i det i fast form, som plader, hvor mange forsøg og prototyper, bliver lavet på CNC maskinerne + i undervisningen i brug af maskineriet.
Jeg tror du lige skal give den information, hvad type Ureol du bruger, og hvor du køber det, jeg er sikker på, at nogle støbere fatter interesse, for måden at lave især gennemløbere på, brugen af Ureol og anden tokomponent polyurethan, kan gøre det en del nemmere.
Jernspåner, ja hvor får du fat i det? og hvad for spåner snakkes der om?
Jeg bruger jern pulveret, som bruges i i Sinter industrien, men det kræver, at man har en forbindelse, som kan skaffe pulveret, ellers bliver det alt for dyrt, men har man forbindelsen, så kan sådan noget pulver, give en interesant støbt model, som kan laves i mange vægte, da Sinter pulver dækker næsten alle vægtskalaer, evt. også med tungmetal.
Handelshuset Nidaros, og ureol har jeg fået af min gode ven. Han er i Lapland ,men kommer hjem i næste uge. Så skal jeg nok finde ud af handelsnavnet,men mener bare han kalder det ureol,købt i Sverige.Messingrør og plasticrør er købt hos Modelskibet
Vi har brugt det til at støbe kastelodder med,og jeg har så prøvet med lidt woblere. Det virker perfekt,jern og ureol hænger fint sammen,jernet bliver i bunden af emnet. Dog er det svært at lave rigtig tunge emner ,men op til 15 gram går det fint.
Det er ikke svært at finde to komponent polyurethan på nettet,dog mest udenlandske forretninger.
Så er han tilbage på Djævleøen,og jeg har set hans dunke med to komponentmaterialet. Det forhandles hos Ebalta.de, og sikkert også mange andre steder. Det er dog købt i Sverige,og blev førhen omtalt som Ureol. Nu hedder det vist noget andet.
Fremgangsmåden jeg bruger,er at støbe et emne i en silikoneform,mest den røde som omtalt. Dernæst hul til at hælde urethanen og jernpulveret i,dette sidder på langsiden,så emnet støbes vandret. Der laves plads til gennemløbsrør. Jernpulver hældes i,og rystes sammen,så det ligger vandret i bunden af formen.Til sidst blandes urethanen og hældes i. Jern og urethan binder hinanden uden indblanding. 10 minutter senere kan formen skilles. Det er let at slibe og male, danner ikke varme under hærdningsprocessen,og er yderst holdbart. Husk at bruge gummihandsker eller lign.
Håber beskrivelsen kan bruges. Har kun brugt materialet til gennemløber,ved ikke om det dur til "almindelige"blink.
Jeg har været lidt rundt i "miljøet" omkring forhandling af Ureol / Urethan, og jeg synes, at det er nogle pebret priser. Reelt er 1 kg. prisen ca. lig med Siliconen, og det synes man i min omgangskreds, er alt for dyrt, men det må vi finde en løsning på!
Jeg kunne godt tænke mig, at få det eksakte navn på det to komponentmateriale, du benytter, mest for at kunne få et tilbud på en bestilling + at vi nok, må se i øjnene at der skal flere til, at deles om udgifterne!
Hvis jeg forstår dig ret, så er dit støbemasse, så tilpas stift / hårdt, at det sagtens kan bruges til gennemløbere, men reelt er der jo et hav af hårdheder i støbemasserne, men min opfattelse er, at sælgere selvfølgelig, vil fremhæve deres produkter, og der er altså mange muligheder!
Hvordan er emnet at male på? Bruger du grunder? og hvad bruger du evt. til generel maling af dine blink, støbt med Ureol?
Hvis der er nogle nye eller andre der vil prøve støberiets kunst, har jeg en del forme og støbemateriale liggende. Formene kan lånes ub og støbemateriale købes billigt da jeg vist ikke får det brugt. Henvendelse helst på pb.
Så må jeg lige hen til naboen igen for at lede efter en nøjagtigere beskrivelse. Men det nogle gamle dunke efterhånden, så det er vist sparsomt med oplysninger jeg kan finde. Jeg har ikke forstand på alt det kemisk/tekniske. Materialet er nemt at male,dvs spraye, på,og det holder fint. Jeg grunder ikke,men sprayer bare på emnet
Jeg takker for henvisningen til handel med Ebalta, dog er jeg lidt bekymret for hærdetiden - SG 2000, Topfzeit 2,5 - 3,5 Minuten, det synes jeg godt er en hurtig hærdetid, men det er vel nok, til at få det hele hældt i formen, også jernpulveret?
Du kan ikke oprette nye emner i dette forum Du kan ikke besvare beskeder i dette forum Du kan ikke slette dine beskeder i dette forum Du kan ikke redigere dine beskeder i dette forum Du kan ikke oprette afstemninger i dette forum Du kan ikke stemme i dette forum